Материалы для изготовления ульев и их свойства. Древесина

Итак, давайте рассмотрим устройство древесины и то, какими свойствами она обладает как материал для изготовления ульев.

Устройство древесины, ее характеристики и свойства

Поскольку древесина является основным материалом для изготовления ульев, то и рассмотрим её более детально.

В живом дереве древесная ткань образуется при помощи образовательной ткани камбия, который располагается между лубом коры и древесиной ствола. Поскольку камбий охватывает древесину, то он в определенной последовательности откладывает внутрь новые слои древесины. Наивысшая активность камбия наблюдается весной, затем она постепенно затухает, а к осени прекращается полностью. В результате циклической деятельности камбия в стволе образуются слои прироста, которые известны как годичные кольца. За счет этого дерево увеличивает свои размеры в толщину. Вновь образованная древесная ткань называется живой древесиной, из неё формируется заболонь. С течением времени происходит одревеснение (омертвение) живой ткани заболони, и она постепенно «прирастет» к ядру, увеличивая его диаметр.

Исследование древесины живого дерева под микроскопом показывает, что она состоит из мельчайших частичек — клеток, стенками которых являются многослойные оболочки. «Строительным материалом» для клеток являются целлюлоза, лигнин и вода. Клетки, образующие древесину, разнообразны по форме и величине. Микроскопическое строение древесины у хвойных и у лиственных пород в значительной мере различается.

Особенности строения древесины лиственных и хвойных пород обусловливают различные их свойства как материала для столярных работ. Так, продольные волокна у древесины хвойных пород прямолинейны, поэтому она имеет более высокие показатели прочности по сравнению с древесиной лиственных пород при одинаковой плотности. У древесины лиственных пород волокна имеют некоторую извилистость, вследствие чего у неё более высокие показатели ударной вязкости и более высокая прочность при скалывании вдоль волокон. Иначе говоря, древесина лиственных пород деревьев колется гораздо хуже, чем древесина хвойных, но общая прочность у неё меньше, чем у древесины хвойных пород.

Теперь рассмотрим некоторые физические свойства древесины, которые надо учитывать при изготовлении из неё ульев.

Влажность древесины и свойства, связанные с ее изменением

Влажностью древесины называется отношение массы влаги, находящейся в данном объёме древесины, к массе абсолютно сухой древесины.

Влага в древесине пропитывает клеточные оболочки и занимает полости клеток и межклеточные пространства. Влага, пропитывающая клеточные оболочки, называется связанной или гигроскопической. Влага заполняющая полости клеток и межклеточные пространства, называется свободной или капиллярной. При высыхании древесины сначала из нее испаряется свободная влага, а затем гигроскопическая. При увлажнении древесины влага из воздуха пропитывает только клеточные оболочки до полного их насыщения. Дальнейшее увлажнение древесины с заполнением полостей клеток и межклеточных пространств происходит только при непосредственном контакте древесины с водой.

Общее количество влаги в древесине складывается из свободной и связанной влаги. Предельное количество свободной влаги зависит от того, как велик объём пустот в древесине, который может быть заполнен водой. Таким образом, менее плотная и более легкая древесина будет иметь возможность поглощать большее количество влаги, чем более плотная и тяжёлая. Применительно к улью это значит, что улей, изготовленный из плотной и тяжелой древесины, в ходе зимовки может поглотить меньшее количество осаждающейся внутри него влаги, чем улей из менее плотной и лёгкой древесины.
Состояние древесины, при котором клеточные оболочки содержат максимальное количество связанной влаги, а в полостях находится только воздух, называется пределом гигроскопичности. Влажность древесины, соответствующая её пределу гигроскопичности (равновесная влажность), при температуре 20°С составляет 30% и практически не зависит от породы. В состоянии равновесной влажности пребывает высушенная древесина, которая находится в контакте с атмосферным воздухом. Равновесная влажность древесины увеличивается с увеличением относительной влажности атмосферного воздуха и уменьшается при увеличении температуры воздуха. Однако на практике для находящейся на открытом воздухе древесины эти изменения составляют всего несколько процентов относительно среднего значения 30%.

Различают следующие степени влажности древесины: мокрая — длительное время находящаяся в воде, влажность выше 100%; свежесрубленная — влажность 50— 100%; воздушно-сухая — долгое время находящаяся на воздухе, влажность 15—20% в зависимости от климатических условий и времени года; комнатно-сухая — влажность 8—12% и абсолютно сухая — влажность 0%. Последнюю древесину можно получить только при сушке в специальных шкафах.

В зависимости от влажности древесины изменяются её свойства и потребительские качества.

Водопоглощение

Это способность древесины благодаря её пористому строению поглощать капельножидкую влагу. Водопоглощение происходит при непосредственном контакте древесины с водой. При этом в древесине увеличивается содержание как связанной, так и свободной влаги. Водопоглощение зависит от породы, начальной влажности, температуры, формы и размеров древесины. У пород с меньшей плотностью древесины водопоглощение больше, так как у неё больше объём полостей, которые могут быть заполнены свободной влагой. Наоборот, чем больше плотность древесины, тем меньше её водопоглощение.

Для ульев, которые обычно изготовляют из древесины с малой плотностью, способность к большему водопоглощению у этой древесины следует признать положительным фактором. Во время зимовки для семьи будет лучше, если образовавшаяся из-за неблагоприятных условий вода будет «спрятана» внутри древесины улья, чем когда она будет оставаться на стенках и полу улья.

Технология домашнего мыловарения

Недавно начитавшись в интернете о изготовлении мыла в домашних условиях и насмотревшись фотографий, я решила тоже попробовать сварить мыло, а вот что у меня получилось читайте здесь технология домашнего мыловарения

Как сделать "длиннорукий" зажим

У большинства универсальных С-образных струбцин вылет прижимной губки и подпятника винта обычно не превышает 60-80 мм. Приклеить с помощью такой струбцины, например, декоративные раскладки, имитирующие филенки на дверках, очень трудно - "руки" коротки. Выручит в этом случае простой самодельный зажим, показанный на рисунке. В разумных пределах длину его "рук" можно сделать практически любой.

Для надёжной работы такого зажима толщину распорного клина следует выбирать равной толщине зажимаемых деталей, чтобы в рабочем положении обе "руки" располагались параллельно друг другу. Иначе склеиваемые детали при затягивании барашковой гайки могут съехать в сторону.

По материалам журнала "Делаем сами", май, 2006

Прижимная гребёнка из обрезков

Гребенчатый прижим заготовок для стационарной дисковой пилы или фрезерного станка зачастую оказывается гораздо эффективнее различных более сложных по конструкции роликовых или иных ограничителей и направляющих. Обычно такие прижимы делают из прочной доски шириной 80-100 мм, нарезая гребёнку лобзиком или ленточной пилой. Однако есть и более простой способ. Гребёнку можно склеить из набора узких реек одинаковой толщины длиной 250-300 мм (смотри рисунок), которые всегда найдутся в отходах или напилить их из короткомерных обрезков. Если это необходимо, после склеивания пакет надо прострогать и опилить под нужным углом (смотри рисунок). Крепление и установка такого прижима ничем не отличается от традиционного, сделанного из цельной доски.

По материалам журнала "Делаем сами", май, 2006

Подгонка ножек к точёной стойке

Точно подогнать торцевую кромку ножки так, чтобы между ней и цилиндрической поверхностью точёной центральной стойки столика не было зазора, довольно трудно. С одной стороны, специальных инструментов для этого нет, а с другой - на выполнение работы обычными инструментами приходится тратить слишком много времени. Ускорить работу и повысить точность подгонки можно, если выточить на токарном станке специальную круглую оправку, диаметр которой должен быть равен диаметру стойки столика, и обернуть её шкуркой (смотри рисунок). Чтобы закрепить шкурку на цилиндрической оправке, нужно прорезать продольный паз шириной примерно 3 мм и глубиной 10 мм, вставить в него концы шкурки и закрепить их клиньями.

После этого остаётся установить подручник на необходимой высоте и, используя его как упор (смотри рисунок), прошлифовать в торце ножки полукруглую выемку, которая будет точно повторять профиль цилиндрической части точёной центральной стойки столика. Работа пойдёт ещё быстрее, если профиль полукруглой выемки предварительно наметить, выбрав большую часть материала полукруглой стамеской или изогнутым скобелем.

По материалам журнала "Делаем сами", май, 2006

О заточке стамесок

Заточка стамесок отнимает довольно много времени, так как из-за значительной толщины лезвия всякий раз приходится снимать больщой слой металла. А это приводит к сильному разогреву острой кромки лезвия стамески. Чтобы не "пережечь" металл и не испортить инструмент, работу обычно выполняют с перерывами для охдаждения лезвия.

Ускорить работу поможет небольшой кусочек губки, который нужно временно приклеить вблизи режущей кромки (смотри рисунок). Перед заточкой губку надо окунуть в воду и дать ей пропитаться. После этого можно затачивать лезвие стамески, не опасаясь отпустить закалённую сталь режущей кромки, так как вода не позволит нагреться ей выше 100 градусов по Цельсию даже при достаточно длительной работе.

По материалам журнала "Делаем сами", май, 2006

Склеивание прямоугольных корпусов

При склеивании из отдельных панелей ящиков, корпусов шкафов или навесных полочек очень важно установить и зафиксировать склеиваемые детали строго под прямым углом до полного высыхания клея. Один из возможных вариантов, как это сделать, показан на рисунке. При сборке склеиваемого блока под губки сжимающих панели струбцин надо положить рейки-прокладки, длина которых должна быть на несколько сантиметров больше ширины панелей, а затем, измерив диагонали и определив, которая их них больше, в направлении этой диагонали установить ленточные стяжки (смотри рисунок). Далее, увеличивая или уменьшая натяжения стяжек, нужно добиться равенства обеих диагоналей и оставить склеиваемый блок в таком положении до высыхания клея.

Преимущество этого способа выравнивания углов состоит в том, что нет необходимости отпускать и вновь зажимать струбцины, обеспечивающие основное усилие сжатия склеиваемых панелей. Во время регулирования углов струбцины не соскользнут и не ослабнут, а значит, не изменится и положение склеиваемых панелей друг относительно друга.

По материалам журнала "Делаем сами", май, 2006

Обхожусь без струбцин

Выполняя резьбу по дереву, к верстаку деталь крепят жёсткими струбцинами, а обычной верёвкой. Таким способом прижимают деталь, которую в процессе нанесения тонкой резьбы надо часто перемещать.

К. Сапрунов, г. Кострома, Россия
По материалам журнала “Сделай сам”, сентябрь, 2007

Фрезеровка пазов

С помощью такого приспособления (смотри рисунок) можно выбрать фрезерной машинкой пазы в ножках и перемычках любого размера.

Деталь крепят между приспособлением и губкой верстачных тисков заподлицо с приспособлением, обеспечивающим устойчивое основание для фрезера. Выставка фрезера в нужное положение обеспечивается перемещением линейки вперёд/назад. Для обработки длинных деталей делают длинное приспособление и прижимают их концы.

К. Лямин, г. Самара, Россия
По материалам журнала “Сделай сам”, сентябрь, 2007

Вспомогательный стол для распила ленточной пилой

При распиливании ленточной пилой возможен увод её полотна. Традиционный способ предотвратить этот недостаток - определить угол увода, разместить на столе линию и параллельно ей закрепить линейку станка. В этом может помочь и дополнительный стол (смотри рисунок), который можно сделать из ламинированной панели или из фанеры. Его выпиливают немного большим штатного рабочего стола и скрепляют четырьмя утопленными закладными болтами. Затем пропиливают заходной паз для полотна пилы и выбирают два паза для рабочего стола. Один паз - для поперечных пропилов - должен быть параллелен полотну пилы, другой - для продольных - перпендикулярен полотну.

Чтобы определить угол увода полотна, на доске сечением 50х100 мм проводят ось и распиливают доску вдоль так, чтобы она дошла до края стола. Не трогая распиленную доску, вставляют рабочий стол в поперечный паз (смотри рисунок) и подводят его к обрабатываемой детали. Устанавливают линейку по найденному углу ввода и закрепляют рабочий стол. Снимают доску сечением 50х100 мм, устанавливают стол на требуемыю ширину запила и прижимают направляющую. Теперь всё готово для многократных точных поперечных и продольных запилов.

К. Планше, Франция
По материалам журнала “Сделай сам”, сентябрь, 2007

Самодельный вентилятор из CD диска

Изнываешь от жары? Думаю у тебя есть свободный USB порт, CD или DVD диск и моторчик. А раз так, тогда давай сделаем из них вентилятор! Смотри видео и воспользуйся наконец своими мега-руками!



Приятного ветерка!

Напольный станок для вышивания своими руками

Напольный станок для вышивания помогает вышивальщице быстрее вышивать :) Его можно приставить к креслу, к дивану, к стулу и т. п. Схема перед глазами, канва хорошо натянута, а самое главное - обе руки свободны!

Но вот только стоит такой станок дороговато :( Но выход есть из в любой ситуации! Станок для вышивания можно сделать своими руками!

О том как это сделать читайте в мастер-классе: Напольный станок для вышивания своими руками

Обвязка края канвы (мастер-класс)

Если вы научитесь такому довольно сложному процессу, как обвязка края канвы, то Вам откроются новые возможности:

* оформление маленьких вышитых картинок у себя дома;
* вышивка салфеток любой формы и их достойное оформление;
* обвязка закладок и многое другое на что Вас толкнет фантазия.

Мастер-класс Обвязка края канвы для закладки!

Итак, нам потребуется: канва нужного размера, ножницы, швейные нитки №40 желаемого цвета, толстая иголка, кусок ткани и крючок №11 (0,7мм.)



Девочки ПРЕДУПРЕЖДАЮ сначала обвязываем канву, а потом вышиваем то что нужно!!! Особенно если вы делаете это в первый раз!!!!

Паспарту своими руками

Автору оригинала этого сообщения пришла в голову мысль делать паспарту из поздравительных открыток. Подходят такие открытки, у которых задняя сторона однотонная, либо имеет небольшие надписи и рисунки, которые можно легко закрыть какой-нибудь скрапбукинговой фишкой. Сейчас есть открытки совершенно разных цветов и размеров, а стоимость их (есть ещё даренные, которые просто выбросить жалко) на порядок дешевле, чем паспарту в багетной мастерской.

Нужно просто вырезать в середине открытки квадратик (прямоугольник, ромбик, круг, овал и далее, как фантазия подскажет), замаскировать лишние надписи сверху и снизу и паспарту готово!

Автор указывает, что сама ещё не пробовала, но попробовать сделать паспарту своими руками можете вы сами, а результат присылайте автору :)

Делаем багет своими руками

Представляю вам книгу "Секреты багетной техники" с помощью которой вы сможете создать прекрасные багеты, которые придадут вашей работе очарование и законченный вид. А главное вы научитесь делать их абсолютно из всего, что всегда есть у вас под руками, не затрачивая ни копейки! Так что читаем книгу и делаем багет своими руками!

Калькуляторы канвы и ткани

Всем вышивальщицам и вышивальщикам приходилось рассчитывать размер будущей вышивки. С помощью калькулятора канвы Аида сделать это гораздо проще. Так что пользуйтесь :)

А вот ещё калькулятор ткани для тех кто вышивает по ткани полотняного переплетения.

Размышления о вышивке крестом

Кем и когда была придумана вышивка крестом? Кто же впервые взял иглу и сделал стежки не для сшивания частей платья, а просто так… ради души, создав на ткани необыкновенное украшение? Возможно, это была женщина, чинившая свою одежду, во те времена, когда материалом служила кожа животных, а нитками их жилы, те времена, когда ещё не было ярких тканых и узорных материй, времена, когда об ткацком станке ещё и не думали, и ни одна душа в целом свете не знала что же такое материя?

Возможно именно так, в мастеровитых руках, начала свою историю вышивка крестом, и уже который век даёт людям радость творчества и превращает обыкновенные вещи в неповторимые. Чем только не писала на ткани вышивальная игла: крашеной шерстью, хлопком и льном, шёлком и серебряными нитками, лентами, бусинами и бисером, жемчугом и раковинами, самоцветами и монетками.

В самом конце XIX века во Франции появились нити, без которых вышивание крестом в настоящем невозможно представить – мулине. Эти нитки, созданные специально ради вышивания и отличающиеся множеством цветов, были удобны в вышивке, безупречно ложились на ткань, имели приятное сияние и не выгорали.

Современность открыла новую страницу в истории вышивки крестом. Новоизобретенные технологии здорово расширяют его возможности, предоставляя качественные материалы для вышивального набора. Вышивальщикам представлен внушительный набор как сюжетов и тем, именно так и разнообразных техник вышивки крестом: крестик и полукрест, бэкстич, блэкворк. В настоящее время в продаже имеются наборы для вышивки лентами, крестом, бисером, шерстяными нитями, хлопковыми мулине, достаточно лишь придумать тему вышивания крестом, а обо всём остальном – наборе ниток, канве и иголке – уже подумали производители.

Вышивка – это хобби, радующее как самим процессом, так и финалом! Вышитая картина станет украшением дома или великолепным подарком тем кого вы любите.

Как сделать сад без вредителей

Сады есть у многих и как бороться с вредителями актуально для большинства садоводов, сегодня о этом и поговорим. Как бороться с наиболее опасными вредителями и болезнями, применяя доступные средства? Как грамотно и рационально использовать разрешенные в любительском садоводстве ядохимикаты?
Без ядохимикатов пока обойтись нельзя, но применять их надо, строго придерживаясь дозировки и правил обращения, и лишь при определенной степени повреждения, так называемом экономическом пороге вредоносности.

Для основных вредителей плодовых деревьев порогами вредоносности считаются следующие: яблонная плодожорка — 2—3% поврежденных плодов, или 2—3 яйца на 100 плодов; яблонный цветоед — 4—5 жуков на 1 дерево; красный яблонный клещ — до 4—5 подвижных особей на лист; яблонная медяница — 50—80 личинок на 100 соцветий; листогрызущие гусеницы — при уничтожении 25% листьев; яблонные пилильщики — 5% поврежденных завязей; яблонная листовая галлица — 5—7 верхушек побегов со скрученными листьями на 100 побегов; зеленая яблонная тля — 5—6 особей на 1 лист или 8—10 колоний на 100 побегов.

Лишь при превышении порога вредоносности нужна обработка химическими препаратами, при меньшем количестве это нецелесообразно. Однако для таких опасных болезней, как парша яблони и груши, коккомикоз вишни, пятнистости, пороги вредоносности пока не установлены, и, чтобы избежать бурного развития болезней, приходится применять предупреждающие опрыскивания даже при сравнительно невысокой зараженности.

Защита плодовых деревьев будет тем успешнее, чем быстрее будут замечены очаги наиболее опасных болезней и вредителей. Главное — не упустить время, иначе вредители укроются в саду и станут уже недосягаемыми, а споры болезней разлетятся, заражая вокруг ослабленные растения.

Как выложить плитку в технике "мозаика”

Это одна из самых древних техник декоративно-прикладного искусства. Ее знали еще древние греки. Уже в Древнем Риме и Византии техника мозаики получила весьма широкое распространение. В эпоху поздней Римской Империи мозаику уже можно было встретить практически везде — ив частных домах, и в общественных сооружениях. Римские мозаики выкладывались из маленьких кубиков (столбиков) смальты или камня. Иногда в ход шли также галька и мелкие камешки. Но именно использование смальты расширило палитру мозаики и привело к созданию картин, конкурирующих с живописью. По большей части мозаикой отделывали пол, на стенах же предпочтение отдавали фрескам. В результате рождались нарядные и по-настоящему величественные пространства, достойные знати. Однако, несмотря на сложность мозаики, общим впечатлением от римских образцов всегда остается ощущение приземленности этого искусства; в нем нет той изысканности и утонченности, которая встречается позже в византийских мозаиках.

Как приготовить эремсек (красный творог)

Чтобы приготовить эремсек, нужно взять свежее молоко и вскипятить его. Затем соединить с кислым молоком или кефиром и варить на медленном огне до выпаривания. В результате получится густая творожная масса светло-коричневого цвета. Массу слегка охладите и смешайте с сахаром и яйцом.

Кушайте на здоровье, или можете приготовить Яблоки, фаршированные эремсеком