Модель вертикального взлёта.

Эта модель собрана из тоненьких проволочек и папиросной бумаги. И хотя она не имеет двигателя, может самостоятельно взлетать, зависать, как вертолет, и плавно приземляться.

Автор модели — свердловский школьник В. Чистов. Интересна процедура запуска этой необычной модели. К пылесосу подсоединяют шланг, а к нему — прямоугольную коробочку. На коробочке, словно на игрушечном паровозике, установлены две высокие трубы. На них-то и укладывают эту модель, очертаниями напоминающую истребитель МИГ-21. Включают тумблер пылесоса. И вот самолетик дрогнул, поплыл плавно вверх, словно его подхватила невидимая сила.

Прежде чем познакомиться с физической сущностью явления, которое использовал автор модели, предлагаем проделать два простых опыта.

Один из них проведите в ванной комнате. Наполните ванну более чем наполовину водой. В струю воды, вытекающую из крана, бросьте шарик от настольного тенниса. Легкий шарик не всплывет, как следовало бы ожидать, а погрузится в воду. Струя воды будет топить его, не выпускать из своих цепких объятий.

Другой опыт еще проще. Возьмите короткую трубку с воронкой на конце. Положите в воронку тот же шарик и подуйте в трубку. Шарик взлетит над горловиной, да так и будет висеть, пока у вас хватит воздуха в легких.

Оба опыта раскрывают сущность физического явления, объясненного в свое время Д. Бернулли. Чтобы лучше его уяснить, обратимся к рисунку. Воздушная или водяная струя (неважно, какая среда) обтекает шарик (положения а, б, в). По закону Бернулли известно, что в тех местах, где скорость потока ниже, давление больше, и наоборот. Самой высокой скоростью в нашем случае обладают частицы в центральной части потока, на краях она меньше, поскольку поток там подтормаживают неподвижные частицы среды, окружающие струю. Следовательно, давление во внешней части потока больше, чем в центре. Вот и получается, что шарик находится словно в лунке — стоит ему невзначай отклониться от центра, как возрастающая боковая сила давления возвращает его назад.

А теперь вернемся к модели истребителя. На фюзеляже размещены две сферические кабины пилотов. Вся хитрость именно в них. Струи сжатого воздуха ударяют в эти сферические поверхности и, как в опытах с целлулоидным шариком, приподнимают модель.

Правда, устойчивое положение имеет тело, которое опирается на три точки, а на модели их вроде бы только две. Между тем самолет в воздухе не опрокидывается. Третью точку опоры сразу и не заметишь. Но она у модели есть. Вспомним запуск воздушного змея-парашюта. Если в купол его направить несколько очень сильных струй воздуха от мощных вентиляторов, то он взлетит вверх. Так вот, роль такого парашюта, а стало быть, и третьей точки опоры выполняет узкая, оклеенная папиросной бумагой верхняя рамка фюзеляжа.

Предлагаем вам поэкспериментировать с описываемой моделью. Размеры ее любой, даже начинающий, моделист может выбрать по своему вкусу. Но прежде чем браться за изготовление, советуем поразмыслить над своей конструкцией. В том варианте, о котором мы рассказали, модель может только подниматься и парить в воздухе. А нельзя ли научить ее еще и летать? Словом, поле деятельности перед вами открывается тут широкое.

Как сделать GSM-антенну самостоятельно

В последнее время в России значительно увеличилась зона покрытия сетями
стандарта GSM 900.Тем не менее ситуация далека от идеальной. Если в
европейских странах проблема неуверенного приема практически
отсутствует, то большинство отечественных пользователей частенько с ней
сталкиваются - в загородных домах, на дачах и т. д. А как было бы
замечательно выехать на рыбалку, охоту, в деревню, не теряя связь с
внешним миром!

Ключ к решению этой проблемы - внешние направленные или ненаправленные
антенны. Правда, купить антенну мало - необходимо ее правильно
установить и настроить. Читатели, знакомые с радиоэлектроникой, смогут
самостоятельно изготовить и настроить антенну, работающую в стандарте
GSM. Сегодня мы расскажем о типах антенн и о способах их установки и
настройки.

Справка. О GSM телефонах.

Говоря совсем просто, мобильный телефон представляет собой дуплексную
радиостанцию, ведущую радиообмен на разных частотах. Всего в стандарте
GSM 900 124 частоты. Телефон, как и базовая станция, может работать на
любой частоте, определяемой оператором.

Базовая станция (BS) передает, а телефон (MS) принимает на частотах 935,2 -
959,8 МГц. Мобильный телефон передает, а базовая станция принимает на
частотах 890,2 - 914,8 МГц. Канал от BS к MS называется Down Link, от
MS к BS - Up Link. Большинство операторов используют ограничение
дальности работы мобильного телефона от базовой станции - 35 км, что
обусловлено особенностями стандарта. Поясним, что в сети стандартной
конфигурации в одном частотном канале формируется 8 временных
интервалов (тайм-слотов): один служебный, а семь - разговорные. Именно
в этом случае максимальная дальность связи на каждом канале составляет
35 км. Однако в GSM предусмотрена также нестандартная конфигурация
соты, при которой дальность связи увеличивается на 70 - 100 км
(конфигурация Extended Cell). К сожалению, при такой конфигурации
количество разговорных каналов уменьшается до 2 - 3, что уменьшает
емкость сети. Использовать такой режим в городе и около оператору не
выгодно. Иногда этот режим используется на морском побережье для
создания прибрежной зоны покрытия.

Таким образом, если у вас телефон стандарта GSM 900, не пытайтесь установить
связь, удалившись от ближайшей базовой станции больше чем на 35 км.
Максимальная дальность связи, достигнутая мной, - 34 км.

Дальность связи GSM телефонов

На дальность радиосвязи влияют следующие факторы:

1. 
   Местоположение BS и MS и рельеф местности.
   
2. 
   Мощность и чувствительность MS.
   
3. 
   Мощность и чувствительность BS.
   
4. 
   Используемые на MS и BS антенны.
   
5. 
   Воля Господа Бога (опытные связисты шутят, что это - главное).

Обычно базовые станции имеют мощность 20 - 30 Вт. Антенны применяются либо штыревые, либо направленные. Чувствительность базовых станций составляет -100 дБ - 115 дБ. Изменить или повлиять на все эти параметры пользователь, конечно, не может. Выходная мощность телефона составляет 0,3 - 2 Вт, чувствительность - 90 - 105 дБ. Чувствительность телефона в основном определяется технологиями, используемыми при создании малошумных входных устройств. Если в зонах уверенного приема разница в чувствительности и мощности между моделями практически незаметна, то в зоне неуверенного приема она может стать критической. Зачастую трубка показывает уровень сигнала от базовой станции 1 - 2 кубика (по шкале), а установить соединение не может: не хватает мощности. И хотя стандартизация ETSI регламентирует стандартные выходные мощности для каждого класса телефонов, реальное значение может незначительно колебаться. Хорошей чувствительностью отличаются трубки SAGEM, Alcatel, Motorola. А по мощности проходят все старые телефоны, особенно Motorola. Все телефоны фазы 2 имеют примерно одинаковую мощность.

Что же касается рельефа, то на ровной местности и по реке волны распространяются лучше. Чем выше вы находитесь (в разумных пределах), тем лучше сигнал. Лес порой "гасит" волны сильнее, чем городская застройка.

Поиск сигнала

Итак, вы выбрались за город и хотите обеспечить себя связью. Поднимитесь на крышу, чердак или на самую высокую точку рядом с домом или нужным вам местом. Если телефон ловит сеть, но на пределе (или нестабильно), у вас есть все шансы поправить дело, используя внешнюю антенну. Если расстояние до станции меньше 30 км, а сеть не ловится, также попробуйте применить антенну. В последнем случае попытайтесь договориться с продавцов о возврате антенны, если эксперимент провалится.

Если сигнал, хоть и очень слабый, был все же пойман, наберите любой городской номер - для проверки. Если при разговоре слышимость нормальная и собеседник не жалуется на выпадение кусков вашей речи, значит, энергетика обеих линий (UL и DL) сбалансирована и можно использовать стандартную антенну, настроенную на среднюю частоту между частотами приема и передачи. Если же собеседник время от времени пропадает, необходимо "усиливать" нисходящее направление от базовой станции к вашему телефону. Возможно, стоит поискать телефон с лучшей чувствительностью. Но если плохо слышно вас, следует усиливать направление от вашего телефона до базовой станции. Уже на данном этапе понятно, что при выборе типа антенны и ее параметров желательно учитывать данные оператора и условия приема.

В зонах неуверенного приема часто наблюдается интерференция (помехи) между каналами с одинаковыми и соседними частотами. К сожалению, частотный ресурс, выделенный операторам GSM 900 в России, ограничен, из-за чего в зоне неуверенного приема часто "видны" частоты от разных базовых станций с одинаковыми или соседними значениями уровня сигнала. Такие частоты создают взаимные помехи, мешающие связи, а при определенных уровнях сигналов связь становится и вовсе невозможной. Если на экране телефона фиксируется сильный сигнал от базовой станции, а установить соединение не удается или удается, но речь все время пропадает, значит, вы столкнулись с "чужаками". "Заставить" телефон выбрать другую частоту получается далеко не всегда, однако специальная функция телефонов Nokia - Netmonitor - это сделать позволяет.

С подобной проблемой я столкнулся на даче, которая отделяется от крупного города довольно-таки открытым пространством. Телефон принимал соседние частотные каналы с уровнями 70 дБ, 73 дБ и 72 дБ, но качество связи оставляло желать лучшего. Спас меня только принудительный выбор другого частотного канала с меньшим уровнем - 80 дБ. Однако при ограниченном частотном ресурсе даже частотное перепланирование сети выручает далеко не всегда. Тем не менее, если в вашем телефоне отсутствует Netmonitor, можно использовать внешнюю направленную антенну с хорошей диаграммой направленности. Остается только сделать правильный выбор.

Выбор GSM антенны

Как уже говорилось, увеличить дальность и качество связи позволяют именно внешние антенны. Для телефонов в основном используются внешние штыревые и логопериодические антенны, а также антенны типа волновой канал. Повторим, что в Западной Европе отсутствуют зоны неуверенного приема. Поэтому направленные антенны для терминалов GSM 900 практически не выпускаются. Если производитель и предлагает направленную фирменную антенну GSM 900, она, как правило, предназначена для работы с ретрансляторами (репитерами) операторов.

В СНГ и Восточной Европе направленные антенны изготавливаются кустарным способом. Кроме того, есть не- большие заводики в Чехии, Польше и Прибалтике. Простая автомобильная магнитная антенна имеет усиление 1 - 3 дБ (1 - 2 кубика по шкале телефона), волновой канал - 7 - 15 дБ (в зависимости от количества элементов, качества сборки и настройки антенны), что составляет уже 2 - 3 кубика по шкале, а логопериодическая антенна - 7 - 12 дБ. Автомобильная антенна представляет собой вертикальный штырь в 3/4, 1/2 или 5/8 длины волны. Даже простая автомобильная антенна, поднятая повыше, может поправить ситуацию с неуверенной связью. Дело в том, что при разговоре по телефону около 10 - 20% энергии поглощается телом пользователя, поэтому, поднимая штыревую антенну вверх, вы уменьшаете влияние на нее окружающих предметов. Я сам наблюдал, как самодельные, полуволновые и вертикальные диполя, поднятые на 5 м, решали проблему связи. Поясним, как такой диполь изготавливается.

Рис. 1. Вертикальный диполь

Зачищаем c одного конца белый телевизионный кабель RG6U. Получаем центральный проводник и оплетку кабеля. К центральному проводнику припаиваем медный провод любой толщины длиной около 8,2 см (для диапазона 900 МГц) и крепим его вертикально вверх. К оплетке припаиваем второй кусок провода такой же длины и крепим его вертикально вниз (рис. 1). Получаем нечто похожее на букву "Т", положенную набок. (В телевидении используется горизонтальная поляризация, а в GSM - вертикальная, поэтому требуется именно такой диполь.) Другой конец кабеля подключаем через переходник к телефону. Будьте внимательны и не замкните центральную жилу с оплеткой, иначе телефон может сгореть. Ну вот, за 5 минут мы соорудили примитивную антенну, не уступающую по параметрам китайским автомобильным.

Приведу историю из жизни. Приехав прошлым летом на отдых в Крым, я обнаружил, что на базе обещанного оператором уверенного покрытия нет. Это означало, что я пропущу очень важный звонок. Уверенный сигнал обнаружился на крыше коттеджа, но перспектива просидеть там две недели меня не вдохновила. За 5 минут я нашел кусок нужного провода (вместо медного использовал алюминиевый). Еще 10 минут ушло на то, чтобы отыскать у соседей 5-метровый кусок телевизионного кабеля. Nokia 7110 имеет механический коммутатор для внешней антенны, поэтому я просто воткнул центральный проводник кабеля прямо в разъем телефона, а оплетку кабеля соединил с металлическим ободком внешнего разъема телефона. Укрепил антенну на крыше домика и уже через 10 минут на радость семье и на зависть соседям свободно общался по телефону.

Как говорится, вернемся к нашим баранам. Сначала воспользуемся автомобильной штыревой антенной ($5 - 10).

Здесь главное - не нарваться на слишком скверное качество. Имея Netmonitor, проверить антенну гораздо легче. При подключенной к телефону автомобильной антенне уровень сигнала должен увеличиться на 1 - 3 дБ (например, с -60 дБ до -57 дБ). В крайнем случае, сигнал должен остаться прежним. Если при подключении антенны сигнал уменьшится на 5 дБ и больше, лучше отказаться от покупки. Хочу заметить, что хорошая фирменная автомобильная антенна стоит от $40 и выше. Впрочем, и среди азиатских 10-долларовых изделий иногда встречаются неплохие вещицы.

Установленная на крышу вашего "домика в деревне", автомобильная антенна способна решить проблему со связью. Если усиления автомобильной антенны не хватает, можно обратиться к другим - например, к распространенной направленной антенне - волновому каналу. Он выглядит, как обычная телевизионная антенна, установленная на крыше дома.

Волновой канал позволяет получить реальное усиление до 7 - 15 дБ с оптимальной диаграммой направленности. Но у него есть недостаток - узкополосность. Разница между частотой приема и частотой передачи в GSM 900 составляет 45 МГц, а весь рабочий диапазон - 890 - 960 МГц (полоса в 70 МГц). Добиться линейной или близкой к линейной характеристики в таком широком диапазоне затруднительно. Поэтому желательно изготавливать волновой канал в зависимости от частоты оператора и конкретного места и в зависимости от ситуации сдвигать резонанс к частоте восходящего или нисходящего направлений. Для большей широкополосности следует использовать только петлевой вибратор, согласовывая его с кабелем - например, с симметрирующей петлей; также следует ограничиться небольшим количеством элементов, скажем, 3 - 12, так как если их будет больше, настроить антенну без оборудования будет трудно, кроме того, рабочий диапазон антенны сужается.

Мне приходилось иметь дело с множеством волновых каналов, изготовленных кустарно. Констатирую: в большинстве антенн коэффициент усиления составлял менее 7 дБ, некоторые имели резонанс на частотах 700 - 800 МГц вместо GSM-диапазона и коэффициент стоячей волны больше 3 (при передаче это может легко вывести из строя выходной каскад телефона). Профессионально изготовленные и настроенные самодельные антенны встречались редко.

Теперь на очереди - логопериодические антенны (их тоже можно отыскать на радиорынке). По сравнению с волновым каналом они имеют более широкий рабочий диапазон. Поэтому такие антенны менее критичны к точности изготовления и настройки. Реальный коэффициент усиления здесь достигает 10 - 14 дБ.

Теоретически при необходимости можно соединить 2 волновых канала, один - настроенный на частоту приема, другой - на частоту передачи, но это уже слишком сложная система.

Кабель и антенные переходники

В диапазоне 900 МГц вопрос выбора кабеля приобретает первостепенную роль. Отечественные телевизионные коаксиальные кабели можно использовать только ограниченно (затухание более 30 дБ на 100 м слишком велико). Из доступных импортных образцов подойдет RG6 - коаксиальный кабель с двойной оплеткой. Его вы найдете в любом магазине. Затухание составляет 20 - 24 дБ на 100 м (проверял экспериментально). Промышленные штыревые автомобильные антенны обычно включают в себя кабель RG59 с затуханием 28 дБ на 100 м. Антенна типа волновой канал с коэффициентом усиления 12 дБ и 10 м кабеля RG6U дают общее усиление 9,6 дБ, а при 20 м - 7 дБ.

На большинстве телефонов есть разъем для внешней антенны. Кроме того, для каждого типа телефона существует так называемый антенный переходник (около $5), он подключается к указанному разъему и представляет собой короткий кусок кабеля, с одной стороны которого находится специфический телефонный высокочастотный разъем, а с другой - стандартный ВЧ-разъем. Обычно затухание в антенном переходнике не превышает 1 дБ. Покупая антенный переходник, убедитесь в его дееспособности. При включении переходника в телефон встроенная в телефон антенна отключается и выходной каскад переключается на переходник. Иными словами, если вы просто подключаете переходник к телефону, сигнал на шкале телефона должен немного упасть. Потом вы подключаете внешнюю антенну к переходнику, и сигнал увеличивается. Если все идет именно так, значит, переходник работает.

Настройка антенны на местности

Итак, вы купили антенну и подключили ее к кабелю и к телефону. Поднялись на высокую точку и приступили к настройке антенны. Разместите телефон так, чтобы был виден экран. Как уже говорилось, при настройке антенны с аппаратами Nokia лучше всего использовать функцию Netmonitor. В большинстве других телефонов можно ввести специальный код и открыть служебное меню, которое позволяет увидеть приемный уровень 6 - 8 частот, принимаемых телефоном в порядке убывания, номера частот, расстояние до базовой станции, процент ошибок в канале и др. (Описание многих сервисных меню см. на: www.3ton.com/gsm.) Если Netmonitor есть, будем ориентироваться по уровню сигнала в децибелах (напоминаем, что сигнал сильнее, когда значение уровня в децибелах меньше). Если он отсутствует, будем настраиваться по стандартной шкале сигнала.

Так как антенны базовых станций GSM 900 имеют вертикальную поляризацию, волновой канал следует размещать вертикально. При юстировке антенн обратите внимание на то, что приемный уровень сигнала, отображаемый в телефоне, изменяется с задержкой до нескольких секунд, поэтому антенну следует поворачивать медленно и дискретно. Если вам известно направление на ближайший город, начните с него. Медленно поворачивайте антенну по горизонту. Если сигнал найден, ваша задача найти направление, откуда сигнал приходит с максимальным уровнем. Если сигнала нет, медленно поворачивайте антенну по горизонту, пока он не появится. Помните, что каждый метр высоты установки антенны может оказаться решающим. Если сигнал не найден, попробуйте переместиться на несколько метров в сторону и поискать снова. Может быть, вам повезет.

Нежелательно использовать кабель между антенной и телефоном длиной более 30 м: в этом случаи практически весь сигнал теряется в кабеле.

Напоследок приведём размеры самодельной логопериодической антенны для диапазона 850 - 950 МГц (рис. 2). Размеры взяты с сайта www.atnn.ru. Программу для расчета антенны-волновой канал опять-таки можно найти на: www.3ton.com/gsm.

Номер элемента	Общая длина вибраторов (мм)	Расстояние от предыдущего элемента (мм)	Расстояние от конца бума (мм)
5	176	0	44
4	141	51	95
3	113	40	135
2	60	32	168
1	72	26	194

Параметры: коэффициент усиления - 8,3 дБ, волновое сопротивление - 60 Ом.

Рис. 2. Логопериодическая антенна

Самоходное устройство из катушки ниток.

Автор: Виталий Медведь

Вспомнил детство, решил собрать сыну трактор из пустой катушки ниток. Ну, а коли уж делать, так надо и с народом поделиться!!!

Итак нам нужно:

• Пустая катушка из под ниток
  
• Обмылок, или кусок свечи
  
• Резинка от бигудей
  
• Спичка
  
• Старый стержень

Из вспомогательных инструментов можно обойтись ножом и ножницами.

Итак, шаг первый: берём катушку из под ниток и ножом вырезаем на ней шипы.

Шаг второй: на торце с одной из сторон прорезаем фиксирующую бороздку (чтобы в нее ложилась спичка)

Шаг третий: из обмылка (или свечи) по диаметру торца катушки вырезаем круг, эдакую лепешку в полсантиметра-сантиметр толщиной. В центре проделываем отверстие, чтобы в него проходила резинка.

Шаг четвертый: в один конец резинки продеваем спичку (длина которой обламывается по диаметру круга), сама резинка продевается сквозь катушку. Спичка фиксируется в пазу.

Шаг пятый: второй конец резинки вынимается с другой стороны, продевается сквозь обмылок и фиксируется стержнем (половину стержня можно обрезать, иначе он получится очень тяжелый)(обмылок придает скольжение)

Вот, что у нас получилось:

Шаг шестой и последний: закручиваем стержень по часовой стрелке, пока не почувствуем, что резинка уже туго натянулась. Отпускаем "трактор" на пол, стол или любую другую горизонтальную поверхность. При хорошей эластичности резинки такое самоходное устройство проезжает 40-50 см и способно забирается на не очень толстые книжки...

Дети плачут от счастья, а родители от того, что у них появилось полчаса свободного времени...

Как самостоятельно сделать кальян.

>Разобравшись в принципе действия кальяна, и изучив древние способы его изготовления из подручных средств, я решил попробовать изготовить кальян своими силами.
Первым делом нужно было решить, что приспособить под колбу. Из обрывков школьных знаний по химии следовало, что колба – это какое-то лабораторное оборудование, тратить деньги на покупку которого желания не было совершенно. Было принято решение исследовать кладовку. Среди старинных вещей, тарелок и вилок, мне попалась замечательная основа для будущей колбы – старый заварочный чайник.

Теперь меня интересовало, из чего лучше сделать шахту кальяна, и что использовать в качестве шланга? За новыми идеями я отправился в строительный магазин. Ответ на вторую часть вопроса нашёлся быстро – мой домашний шланг от душа, давно нуждавшийся в замене, подходил как нельзя лучше: практично и эстетично.

Там же, после долгих поисков, были куплены конфорка от газовой плиты, металлическое ситечко для раковины и стальная трубка длиной 30 см. Также я приобрел паяльный стержень, который достаточно легко позволяет соединять металлические поверхности. Признаться, последней находке я был особенно рад, так как отношения с паяльником не сложились еще в детстве.

Основные приготовления были сделаны, и можно было приступать к работе.
Первым делом я принялся за шахту кальяна, как наиболее сложную часть работы. Соединить газовую конфорку с одним из концов металлической трубки было очень легко – достаточно было сделать конус на конце трубки и забить ее в конфорку молотком. В итоге получилось прочное и герметичное соединение.
Присоединить другой конец трубки к крышке чайника было несколько сложнее.
Для начала я рассверлил отверстие для ручки в крышке чайника до диаметра трубки. Затем на трубке сделал две канавки для того, чтобы припой лучше держался. Очень важным было выбрать, насколько трубка будет погружаться в чайник. Отметка высоты у начала основания носика чайника была в самый раз.
Установив крышку на место и поставив трубку, я аккуратно пропаял паяльным стержнем соединение сверху, затем открыл крышку и так же пропаял снизу. Потом напильником зачистил места спайки – и шахта была готова.
Для соединения носика чайника со шлангом от душа пришлось отпилить кусочек носика в месте наиболее правильного сечения. Затем резиновый шланг был направлен внутрь носика и герметизирован при помощи изоленты, а металлическая оплетка вместе с гайкой, которая теперь носила декоративную функцию, была одета на носик чайника.
После этих операций остались штрихи –  заправив колбу, было необходимо герметизировать соединение чайника и крышки при помощи фольги, а в газовую конфорку поставить воронку для табака из того же материала. В конце я поставил металлическое ситечко на конфорку – и кальян готов к использованию, достаточно только  положить сверху на ситечко раскаленный уголь.

Изготовление кальяна своими руками обошлось даже дешевле, чем один раз покурить кальян в каком-нибудь кафе:

1. Чайник заварочный – нашел в кладовке
   
2. Шланг для душа – все равно бы его выбросили
   
3. Газовая конфорка – 50 руб.
   
4. Металлическая трубка – 28 руб.
   
5. Ситечко для раковины – 6 руб.
   
6. Паяльный стержень – 60 руб.
   
7. Желание изобретать – бесценно

Самодельный гончарный круг.

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ — один из древнейших механизмов, придуманных людьми, как и само гончарное дело — одно из первых ремесел.

Процесс изготовления какого-либо изделия можно вкратце представить так. Гончар берет подготовленный кусок глины, кладет его в центр стола и начинает вращать станок, толкая ногами тяжелый маховик. Руками он придает крутящемуся куску глины нужную форму, как бы вытягивает из этого куска миску, кувшин или горшок. Понятно, что если у изделия должна быть ручка, то она делается отдельно и затем прикрепляется к готовому предмету. Мастер украшает изделие рельефным рисунком или раскрашивает его специальными керамическими красками и, чтобы глина превратилась в камень, обжигает в гончарной печи. Но эти операции уже не связаны непосредственно с гончарным кругом.

Устройство станка предельно просто: на станине укреплена вертикально стоящая ось с маховиком внизу и рабочим столом вверху. Работают на гончарном круге сидя, положение рабочего стола зависит от роста работающего. Рабочий стол находится на уровне поясницы сидящего гончара, то есть примерно на высоте 600—700 мм от маховика, до которого мастер должен свободно доставать пальцами ноги, чтобы вращать станок. Работают с левым или правым вращением, то есть левой или правой ногой — как кому удобнее. Расстояния от маховика до рабочего столика и до сиденья жестко увязаны между собой. С высокой скамьи тяжело тянуться до маховика, с низкой скамьи нога будет цеплять за маховик, от высокого стола быстро устают руки и тому подобное.

В зависимости от наличия материалов основу станка можно сделать из древесины или металлическую — из уголка. На рис. 53—56 изображена деревянная конструкция, об ее изготовлении и пойдет дальше речь.

Основной материал для изготовления станка — доски толщиной 25 и 50 мм. Размеры деталей и их количество понятны из чертежа, соединения нужно делать на шипах с клеем — конструкция должна быть прочной. Наиболее сложная часть работы — изготовление оси с подшипниками и маховика. Для оси выберите брусок твердой древесины сечением 35 X 30 мм. Делается это так. Сначала вы строгаете квадратный брусок сечением 33 X 33 мм. Затем, по разметке, перестругиваете его на 8 граней, потом на 16. Состругивая ребра, вы получите почти круглую палку, которая после обработки плоским напильником и шкуркой будет иметь диаметр 30 мм. Конечно, проще, легче и точнее выточить такую деталь на токарном станке, но для такой работы нужен большой станок с расстоянием между центрами не менее 800 мм или специальный станок для изготовления круглых палок. Следующая часть работы — изготовление конусного подшипника. Здесь без токарного станка по металлу не обойтись, так как конусный подшипник нужно точить. Он состоит из двух деталей: трубки с наружным конусом, которая крепится на ось, и трубы, или болванки, с внутренним конусом, которая крепится к станине. Материал — нержавеющая сталь, латунь, а для наружного конуса также фторопласт и винипласт. Уклон конусов равен 1:8— 1:10, поэтому для изготовления конусного отверстия можно употребить конусные развертки. Размеры указаны на рис. 54. На оси трубку закрепите двумя шурупами, с раззенкованными предварительно отверстиями, чтобы головки шурупов находились ниже поверхности конуса. Труба (болванка) с внутренним конусом приваривается или припаивается твердым припоем к пластине, которую при сборке крепят четырьмя болтами к станине. Нижний подшипник сделать намного проще. Это шарик от шарикоподшипника диаметром 8—10 мм, утопленный наполовину в торец оси, точно по ее центру. А опирается он на пластинку из мягкой стали или латуни толщиной 2—3 мм, в центре которой надо сделать полукруглое углубление для шарика.

Перед окончательной сборкой станка оба подшипника нужно смазать тавотом, техническим вазелином или иной густой смазкой.

Теперь остается сделать рабочий столик и маховик. Для рабочего столика подберите доску, кусок толстой фанеры (12—16 мм) или древесно-стружечной плиты и выпилите круг диаметром 200—250 мм. Если в вашем распоряжении есть токарный станок по дереву, конечно, такую работу лучше делать на станке. Края у столика должны быть завалены. Снизу, точно по центру круга, приклейте круглую или квадратную колобашку высотой 50 мм с отверстием, соответствующим диаметру оси. Рабочий столик плотно насаживается на верхний конец оси и держится на ней силой трения.
Маховик можно изготовить двумя способами, но в любом случае он должен быть достаточно массивным, то есть должен обладать достаточной инерцией вращения, чтобы от одного толчка ноги делать полтора — три десятка оборотов. Легкий маховик придется подталкивать очень часто, и работать на таком гончарном круге будет тяжело.

Обычно маховики делают из двух слоев досок, склеенных накрест. Сначала вы собираете из строганных и опиленных начерно по длине досок два щита, потом соединяете их на шурупах с клеем так, чтобы доски в щитах лежали под прямым углом друг к другу. Заготовку нужно затем опилить по разметке выкружной пилой, а в центре просверлить отверстие для оси. Эту деталь можно сделать и из двух кусков древесно-стружечной плиты толщиной 16—20 мм. Это намного проще и легче, так как изготовление щитов из доски — дело сложное. Несмотря на меньшую толщину, маховик получится массивным, ведь древесно-стружечная плита тяжелее древесины. Диаметр таких маховиков — 800 мм. Могут быть небольшие отклонения в ту или иную сторону. В случае необходимости маховик можно еще утяжелить, прикрепив снизу свинцовые пластинки. Располагать их нужно симметрично, да и по весу они должны быть равны, иначе диск при вращении будет «бить».

Массивный маховик меньшего диаметра можно сделать иным способом (рис. 55). По конструкции он напоминает тележное колесо. Обод собирается из шести одинаковых деталей, для которых возьмите обрезок доски толщиной 50 мм. Из нее же сделайте ступицу — квадратную колобашку 60 X 60 мм. Соединить обод со ступицей помогут две рейки из 5—6-миллиметровой фанеры и два круга из 3—4-миллиметровой фанеры. В рейках сделаны отверстия, чтобы песок, который вы засыплете в маховик в качестве балласта, распределялся равномерно. Для засыпки в верхнем круге сделаны два отверстия с пробками. Вся конструкция собирается на клею с гвоздями или шурупами. Соединить маховик с осью нужно до установки верхнего диска.

Гончарный круг работает в трудных условиях — производство требует воды, а по сторонам летят «отходы» из капель жидкой глины. Поэтому все детали, а рабочий столик, ось и маховик особенно, нужно тщательно обработать горячей олифой 2-3 раза. Нелишней будет масляная окраска в 2 слоя. А крышку стола и полочки полезно застелить пластиком или иным водонепроницаемым материалом.

Порядок сборки такой: нужно собрать станину, насадить маховик на ось, проолифить и закрасить, уложить пластик, смазать подшипники, поставить ось с маховиком на место, отрегулировав высоту наружного конуса, прикрепить к передней кромке стола фартук, посадить на место столик. Здесь появилась новая деталь — фартук. Это кусок тонкой резины, клеенки (лучше медицинской), полиэтилена, который закрывает нижнюю часть станка и колени работающего от капель воды и брызг жидкой глины. Он же предохраняет от воды и глины верхний подшипник.

Предложенная здесь конструкция может быть изменена, материалы для ее изготовления могут быть взяты другие. Для небольшого количества мелких работ можно сделать гончарный круг вообще без стола, подобный изображенному на рис. 56.

Твердыми и незыблемыми должны быть расстояния от скамьи до маховика, от маховика до рабочего стола и от скамьи до оси. В любой конструкции эти размеры должны сохраняться для вас и мастеров примерно вашего роста (155—165 см).

Из приспособлений к гончарному кругу назову уже известные вам стеки для скульптурных работ, миску с водой для смачивания рук, приспособление для срезания изделий, состоящее из тонкой стальной проволоки и двух ручек (рис. 57), и кусок сыромятной кожи — смоченный в воде, он хорошо заглаживает поверхность изделия.

Аппарат для производства спирта.

В последнее время в розничной сети много некачественной (палёной) спиртной продукции, в связи с этим вновь актуально стало приготовление самодельного спирта (самогона).

Здесь вы узнаете, как быстро из подручных материалов изготовить аппарат для приготовления этилового спирта.

В качестве ёмкости для браги используется обычная скороварка, в крышку которой вместо клапана вкручивается штуцер, подойдёт даже ремонтный ниппель для мото-авто камер или любой подобный диаметром 6 – 8мм.

Сухопарник это обычная стеклянная банка 750мл. с закручивающейся крышкой, в которой аккуратно сверлятся два отверстия  под диаметр латунных трубочек, которые потом опаиваются в крышке (см. схему). Можно также использовать штуцеры.

Холодильник изготавливается из жестяной кофейной банки, в которую также впаиваются две латунные или медные трубочки снизу и сверху для холодной воды, которая будет поступать из водопроводного крана в нижнее отверстие и выходить из верхнего в раковину. Спиралевидную трубку лучше изготовить из нержавеющей трубки, или латунной намотанной на оправке диаметром 35мм. примерно 8 витков. После чего спираль вставляется в крышку банки и просовывается концами в заранее приготовленные отверстия и также опаивается. Затем закрывается крышка и опаивается по краю. Холодильник готов.

Ёмкость для сбора спирта делается из банки с крышкой с двумя  штуцерами, один с зауженным концом, для выхода лишнего воздуха.

Все составляющие соединяются с помощью виниловых шлангов (подходящей капельницы) и закрепляются в местах соединения хомутиками или проволокой.

Аппарат готов, теперь надо приготовить закваску (брагу).

Для приготовления браги понадобится вода, сахар и дрожи. Разводим в тёплой воде сахар 1:3, на 15 литров воды 5кг. сахара и добавляем примерно 100-200гр. дрожжей. Много дрожжей для ускорения процесса добавлять не надо, будет не хороший запах продукта, лучше немного подождать, примерно 10 - 15 дней. Как только процесс брожения прекратится, начинаем перегон.

Наливаем брагу в скороварку, но не до самого верху, чтобы не выходила брага. Соединяем все составляющие трубками, надёжно их, закрепив, открываем холодную воду для холодильника и зажигаем газ. Доводим до кипения и регулируем газ так чтобы было небольшое кипение, но не выходила брага из трубки. Через несколько минут банка для спирта начнёт наполняться. Первые 50 грамм спирта удаляем из банки, так как это не подходящий для употребления спирт, с примесями метила, используйте его для других целей. Процесс продолжаем до тех пор, пока спирт в банке не достигнет 50% по спиртометру, или примерно 4 литров с 5кг. сахара. Приготовленный спирт желательно настоять на апельсиновых или мандариновых корках в течение недели и профильтровать.

Это будет лучшая альтернатива некачественной водки.

Предупреждение: Не оставляйте процесс без присмотра, в случае утечки пара или воды, отключите газ и воду!

Самодельный фонтанчик.

Сам процесс довольно прост и не дорог.

1. Копаем котлован нужной формы и глубины, хоть многоуровневый
2. Стенки и дно фонтана укрепляются арматурной сеткой.
3. Выставляем опалубку из листового железа по задуманной форме фонтана и заливаем бетоном
достаточно 80 мм толщины дна и стенок.
4. После того как бетон застынет желательно прогрунтовать его спецгрунтом (для басейна и фонтана).
5. Надземную часть декорировать на свой вкус чтоб гармонировал с окружающим ладшафтом.
6. Водяные помпы сейчас представлены в огромном ассортименте в магазинах.

Делайте! Подключайте! Заливайте воду и приятного Вам отдыха в саду на  даче возле собственного фантана!